Intressanta fakta om igelkottar

Disambiguation av släkt och arter

Igelkottar tillhör den fylogenetiska klassen känd som Mammalia, underklass Eutheria som är reserverad för högre däggdjur snarare än monotreme som är äggläggande däggdjur eller pungdjur. Inom Eutheria klassificeras de ytterligare som tillhörande ordningen Insectivora, vilket innebär att deras diet främst består av insekter. Fortsätt längre ner i igelkottsträdet finns fyra släktingar som igelkottar har placerats under: Atelerix, Erinaceus, Hemiechinus och Paraechinus . För tämningsändamål uppföddes den vita mage eller fyra-todd-igelkotten, Atelerix albiventris, med den algeriska igelkotten, Atelerix algirus . Denna hybridras blev kollektivt känd som den afrikanska eller afrikanska Pygmy-igelkotten och klassificeras på samma sätt som dess främsta förälder, Atelerix albiventris. Eftersom det här dokumentet är fokuserat på den tämjade arten, för våra ändamål, kommer hänvisningen till detta namn att riktas mot den afrikanska igelkotten.

Min igelkott

Legalitet av ägande

Under det senaste halvt decenniet har exotiska husdjur blivit alltmer populära i USA. Ett sådant exotiskt som är ganska vanligt är African Pygmy Hedgehog. Det amerikanska jordbruksdepartementet förbjöd import av igelkottar 1990 från Afrika av hälsosamma och politiska skäl. Arten ansågs hotad på grund av dess popularitet som både husdjur och som matdelikatess i Sydafrika. Men när restriktionerna för import infördes fanns det redan tillräckligt med igelkottar i USA för att upprätthålla en tillräcklig avelspopulation. Genom ett valt antal erfarna uppfödares ansträngningar tämdes arten framgångsrikt och dess framtid som husdjur säkrades.

Mycket har förändrats sedan de tidiga åren av igelkakavel i USA, och även om husdjurskaljor nu är helt inhemskt uppfödda klassificeras de fortfarande som exotiska, icke-husdjur av de flesta myndigheter. Detta kommer sannolikt inte att förändras eftersom inga arter av igelkott är ursprungliga i Förenta staterna eller Kanada, ett kriterium för omklassificering som husdjurs. Även om allt oftare finns i husdjursbutiker, igelkottar eller "hedgies", som de kallas av ägare och entusiaster, är det fortfarande ett sällsynt husdjur. Som med alla exotiska husdjur är det nödvändigt att undersöka lagar och förordningar som är specifika för ditt område när det gäller ägande innan du köper en. Vissa stater tillåter äggäggsägande, vissa kräver tillstånd för det, och vissa stater har lagt rättsliga förbud mot sin besittning. Speciellt är igelkottar olagliga att ägas som husdjur i de amerikanska delstaterna Kalifornien, Georgia, Hawaii, New York City, Virginia, Nebraska och Kansas. I Kanada är det olagligt att hålla igelkotten i fångenskap i vissa delar av Ontario.

Även om det kan vara svårt för en hedgieägare att föreställa sig varför någon skulle ogillas att ha igelkottar i närheten, är det lätt att förstå varför deras ägande begränsas i vissa fall; om de råkade fly, skulle vissa klimat eller förhållanden omedelbart vara dödliga för igelkottar. De igelkottar som finns som husdjur är afrikanska arter som har föds upp i fångenskap i ungefär tjugo år. Detta har gjort det möjligt för vissa kännetecken att bli etablerade och som sådana bör de inte förväxlas med den europeiska sorten som fortfarande är vilda djur (och skyddas i de flesta europeiska länder). Det är osannolikt att en husdjurskotten får överleva mycket länge i naturen, särskilt i de kallare delarna av Nordamerika, som verkar vara där de är mest populära. Chansen att en inhemsk befolkning etablerar sig i naturen finns dock, åtminstone i det varmare klimatet. Det faktum att tamsäckta igelkottar är extremt mottagliga för svalare temperaturer under någon längre tid betyder att ta reda på om detta är en verklig möjlighet är ett experiment som bäst lämnas till teorin, snarare än praxis.

Jag har tur att bo i Texas, där det är helt lagligt att äga detta djur och är den stolta ägaren av en kvinnlig hedgie, Abby. Att leva med en igelkott är en möjlighet att vara i kontakt med ett djur som har överlevt utan betydande evolutionära förändringar i miljoner år. De är intressanta att observera, nonaggressive, relativt enkla att ta hand om, har ingen kroppsduft av någon betydelse och gör mycket ljudljud.

Anatomi

Igelkottar föds med sina ryggar direkt under ytan på en skyddande hud som skyddar mamman under födseln. Inom 24 timmar bryter pinnarna, som är modifierade ihåliga hårstrån, genom denna skyddande hud och ger ett begränsat försvar för de små däggdjur. En igelkott är ungefär en tum lång när den är född, men växer snabbt under de första månaderna och växer snart till en vuxen storlek på 6-8 tum. Vi tog hem Abby när hon bara var sex veckor gammal, och hon var ungefär lika lång som min handflata (cirka två tum lång). En sund vuxen igelkott väger ungefär ett pund. Det är svårt att föreställa sig hur denna roliga varelse rör sig med så korta ben, men igelkottar är utrustade för att vajla runt med hjälp av en ännu mindre (ungefär en halv tum lång) knubbig svans för balans. De kan faktiskt lyfta undersidan helt från golvet och springa mycket snabbt för korta avstånd. Arten som föds upp för tämning har fem tår på framfötterna och endast fyra på bakfötterna. Även hos vuxna däggdjur växer ryggraden bara till att vara mindre än en tum lång, men är tillräckligt vassa för att ge tillräckligt försvar. Det har förekommit tillfällen när jag tog upp Abby medan hon låg i en djup sömn, att jag skrämde henne så mycket att hon hoppade och en kvävsticka i min hand drog blod. Detta är mycket ovanligt; det har bara inträffat ett par gånger under de månader som jag har ägt henne. Faktum är att djurets kinder, mage och ben täcks av en mjuk vit päls som gör korrekt hantering smärtfri. Som med de flesta djur med högt utvecklade luktorgan har igelkottar utnyttjat fördelarna med en känslig nos. Slutligen skulle deras munstycke inte vara komplett utan en liten svart näsa ― som rycker oberoende ― i slutet.

Quilling

Quilling hänvisar till den tid då en ung igelkott börjar tappa sina spädbarn och ersätta dem med sina vuxna piller. Quilling börjar normalt runt den åttonde veckan upp till så sent som sex månader. Under denna tid är det flera märkbara förändringar i igelkottens beteende och humör. En av dessa är det faktum att fjädern går förlorade i hög takt, i motsats till enstaka förlust av en fjäder eller två varje så ofta som är vanligt hos vuxna. Under denna tid är det inte ovanligt att den unga igelkotten förlorar upp till ett dussin piller eller mer under en hantering. Närmare undersökning avslöjar att igelkottens hud under denna tid genomträngs av massor av nya vuxna piller för att ersätta de förlorade. Detta förklarar den andra stora förändringen som sker, en markant skillnad i attityd och disposition. När de nya pjäserna dyker upp från huden, blir det allt ömare och ömare, ungefär som tandköttens tandkött.

Den fysiska smärtan i denna process lämnar grinig och irriterad, och det är vanligt att de sover längre än vanligt och visar defensiva beteenden som kanske inte har sett hos individen. En sådan försvarsmekanism beskrivs som "balling up" och hänvisar till igelkottarnas förmåga att dra sina armar, ben och huvud nära kroppen för att skydda. Det är under denna ballingsmekanism som specialiserade muskler under ytan på igelkottens hud drar sig samman, och i själva verket klipper den yttre ryggtäckta huden runt kroppen som en påse. När det väl har blivit bollat, är bara en liten del av trosan synlig om den observeras underifrån, och ovanifrån visas igelkotten som en "boll" av borstiga ryggar.

Ett annat defensivt beteende som är vanligare under kvilling är det väsande eller spottande ljudet som igelkottar gör när de är missnöjda eller oroade. Dessutom är det vanligt att en igelkott inte äter så mycket under denna tid, men det är i allmänhet inte oroande och är endast tillfälligt. Även om dessa förändringar i disposition och beteende endast är tillfälliga, är det fortfarande viktigt för husdjursägaren att fortsätta att hantera och leka med den fortfarande unga igelkotten trots att den uppenbara missnöje med att bli störd. Detta beror på att igelkotten är mer öppen för limning i denna unga ålder och kommer att utveckla en förtroendeförening med ägaren mycket lättare om hanteras försiktigt och ofta.

Diet

En av de viktigaste aspekterna av att äga en igelkott är att ta hänsyn till dess olika dietbehov. Även om de klassificeras som insektivorer, liknar de människor eftersom de är opportunistiska matare. De kan äta upp till en tredjedel av sin kroppsvikt varje natt. Med sina korta ben är det uppenbart varför i naturen föredrar de att dra fördel av sjuka eller skadade djur snarare än att jaga sitt byte. De har en motståndskraft mot ormgift som gör att de kan hitta maskar och ormar en delikatess. Även om de vanligtvis biter sin mat till döds kommer de också att bryta ryggen på en orm innan de konsumerar den. Strukturen för deras tänder, inklusive två frontala snittar för totalt 36 totalt, tyder på en föredragen metod för att hålla och krossa levande rov.

Basen för dieten för alla tämjade hedgie är mellan ½ och 2 matskedar torr kattmat varje natt, beroende på deras storlek, aktivitetsnivå och ämnesomsättning. De föredrar en kattmat med kött eller fjäderfä som är den viktigaste ingrediensen, och definitivt med en hög proteinnivå. Det är också vårdnadshavarnas ansvar att noggrant simulera de upplevelser som alla vilda igelkottar skulle ha och ge sina husdjur en kompletterande diet inklusive insekter eller mjölmaskar. Några extra godsaker kan vara kokt ägg, frukt, syrsor eller grönsaker.

Föder upp

I naturen är igelkottar ganska territoriella runt deras hål. De kommer inte att dela kvartal eller territorium med vilje. Fall där individer tvingas sambo kommer nästan alltid att leda till skadade djur. Det enda undantaget från denna ensamma livsstil inträffar när man ska könsmogna igelkottar att träffas. När en lämplig partner har hittats och samställning har inträffat kommer de återigen söka ensamhet inom 24 till 48 timmar. African Pygmy Hedgehog är sexuellt mogen vid ett års ålder, och hanar och kvinnor kan lätt skiljas från varandra på grund av den tydligt definierade penisens man.

En viktig faktor för igelkakavelare är beståndet av det potentiella avelsparet. Det som är främst oroande är hälsoprocessen för häckparet och deras föräldrar så långt tillbaka som det är rimligt möjligt att fastställa. Detta är en viktig övervägning eftersom det kan påverka kullens hälsa och potentialen att vidarebefordra resistens eller mottaglighet för sjukdom. En annan viktig faktor som ska beaktas vid val av avelkandidater är temperament. Detta beror på att som husdjur är igelkottar roligare när de är tillit och vänliga och inte tillbringar större delen av tiden de hanteras i en defensiv boll. Fysisk uppbyggnad och konformation är också viktigt, och alla ovanliga rörelser eller hållningar kan vara en indikation på sjukdom eller genetisk störning.

När avelspar har identifierats är det fortfarande viktigt att de hålls åtskilda från varandra för att minimera risken för strider eller skador. En vanlig taktik är att placera båda hålen hos hanen och kvinnan på ett sådant sätt att igelkottarna kan gå från en bur till en annan. Detta säkerställer att kvinnan kommer att känna sig säker och kunna bestämma när parning inträffar och inte hotar någon av igelkottens territorium. Det bästa sättet att uppmuntra till en framgångsrik parning är att tillhandahålla ett konsekvent lugnt område för igelkottarna och minimera störningar som kan avbryta fängelse eller få dem att känna sig hotade.

Det är vanligt att en kvinnlig igelkott spelar ”svårt att få” och inte är mottaglig eller förskräckande och tar sig tid innan parning. Trots detta kommer en frisk man inte lätt att avvisas och kommer att vara ihållande i sina försök. I hans fängelse kommer hanen försiktigt att knuffa och cirkla kvinnan medan han gör distinkta snorts och kvittrar ljud. Som svar kommer kvinnan nästan alltid att ha en defensiv hållning, väsande och puffande med ryggar på slutet. Detta är vanligtvis tillfälligt eftersom de flesta kvinnor så småningom kommer att vinnas av män som är ihållande och patientens framsteg. När kvinnan är mottaglig, kommer hon att ligga på magen med ryggraden helt platt, så att hanen kan kopulera. Om detta inte har inträffat inom 48 timmar efter deras introduktion till varandra rekommenderas starkt att de tas bort från varandra i minst en dag innan du försöker igen.

Den normala dräktigheten för den afrikanska Pygmy-igelkotten är 30 till 40 dagar. Om gravid kommer kvinnans buk att försvinna inom ett par veckor, och hennes spenar förstoras och blir mer väl definierade. Chanserna för att producera ett friskt skräp kan ökas genom att tillhandahålla en bekväm varm, lugn plats för kvinnan att stanna under denna tid. Ett skyddande skydd eller boområde är också nödvändigt för att göra kvinnan lugn. Kvinnan ska inte hanteras under den senare halvan av hennes graviditet och ska lämnas ensam så mycket som möjligt för att undvika stress. Detta beror på att ett svar på stress hos mödrar kan vara att äta sina unga.

Igelkottarna är födda blinda och med bara en handfull mjuka vita ryggar. De ska inte beröras eller hanteras i minst tre veckor för att minska risken för att modern avvisar dem. Vid denna tidpunkt har de börjat gå runt fallet eller buren och blir allt mer nyfikna på omgivningen. Deras ögon öppnar mellan 10 och 18 dagar, och omvårdnaden fortsätter ofta i upp till två månader om den inte avbryts av uppfödaren. Eftersom modersmjölken ger den mest lämpliga näringen såväl som värdefulla antikroppar mot biologisk resistens, rekommenderas det starkt att ammningen får fortsätta tills mamman själv avvannar den unga. Dessutom måste de unga igelkottarna stanna kvar hos sin mamma tills de enbart har börjat äta fast mat. Men det är också viktigt att när detta har hänt, tas barnen bort från mamman eftersom hon kommer att återfå sin territoriella instinkt och försöka fördriva den unga.

Beteende

Snuffling eller snorting, medan huvudet är fastsatt, är en del av försvarsmekanismen som har hållit igelkottar under mycket lång tid. Det lämnar dem i grund och botten med sina pinnar som skyddar varje synlig yta, men tillåter fortfarande igelkotten att röra sig. Snuffling och snorting åtföljs vanligtvis av plötsliga lurches i riktningen som igelkotten tror att den potentiella fienden är i, för att försöka ge den en bra varningstickel. Ju mer din igelkott kommer att lära känna dig, desto bekvämare kommer din igelkott att bli med dig. Ett undantag från detta är om din igelkott är sömnig. En sömnig igelkott kan vara mycket insisterande på att inte bli störd. Att få din igelkott att bli bekant med dig kräver mycket tålamod, men det är värt det. Om din igelkott tenderar att vara något blyg eller ovänlig mot dig, försök att spendera mer tid på att hålla honom. Chansen är stor att han bara inte förknippar din lukt med att vara en vän än.

Personlighet

I likhet med alla djur kan igelkottar uttrycka många olika personligheter. Precis som ett valpkull kommer att ha en mobbning och dess mer undergiven valp, är ett kull med häckar benägna att samma sak. Även som hoglets, vissa hedgies visar karakteristiska drag av hög nyfikenhet, excitabilitet eller nyfikenhet, vissa är mer reserverade, blyg eller lätt rädda. Om många människor hanterar igelkotten som ett husdjur, till exempel en familj med några få barn, är det klokt att anta en lättsam. Igelkottar som lätt är rädda kommer att binda mer med en ägare och är lämpligare att adopteras av en individ. Varje kull, som kan innehålla från en till sju spädbarn, kommer att ge flera olika personligheter, så det är klokt att spendera tid med var och en och bestämma vilken som är bäst för adoption.

När vi valde Abby, hanterade vi varje hoglet i kullen innan vi bestämde oss för den som verkade mest bekväm: att snabbt spela, gå runt i handflatorna och tycktes avslappnad medan vi hålls. Hon är väldigt nyfiken på omgivningarna och det är mycket svårt att hålla henne still när hon vill spela. När det gäller personlighet har man historiskt tänkt att kvinnor i allmänhet är vänligare än män och kommer att bli bekanta med en ny ägare snabbare. Detta verkar emellertid främst vara ett resultat av hur många uppfödare hanterar sina djur - män hanteras vanligtvis inte lika mycket, och är därför inte lika sköna. Korrekt hanteras när de är unga, det finns liten eller ingen personlighetsskillnad mellan kön. Att vara vänlig innebär i allmänhet att deras pjäser kommer att vara lugnare, och de har mindre benägenhet att rulla in i en boll.

Själv smörjelse

Flehmen svar orsakas av giftiga eller ovanliga lukt. Själva beteendet kan ta några minuter eller flera timmar, under vilka igelkotten är helt upptagen och nästan omedveten om aktiviteten i omgivningen. Detta beteende rapporteras ofta, och de flesta som äger (eller har ägt) en igelkott har bevittnat det vid någon tidpunkt. Igelar har observerats i ett labb för att bita huvudet på en padda där giftiga körtlar är, skum i munnen och själv-smörjning. Spines lämnade effekter på forskningsfrivilliga (gradstudenter) i 60 minuter.

Ryggarna var fortfarande giftiga en vecka senare. Igelkotten åt grodan efter att ha använt toxiner. Om hanteraren av en igelkotten luktar intressant kommer den att slicka eller knapra dem, rygga av och plötsligt snedvrida sig själv, börja skumma vid munnen och slicka skummet på dess ryggar. Denna "själv-salvning" måste ses som tros, men den är helt normal. Det är inte definitivt känt varför de gör det, men det har förmodligen en associering med självförsvar; igelkottar är mycket resistenta mot de flesta gifter, och när de stöter på något som kan vara giftigt, får de det i munnen, skum och täcker sig med den giftiga blandningen. Resultatet är en igelkott med giftiga ryggar, som verkligen är något att räkna med. (Förresten, toxinresistensen hos igelkottar är verkligen enastående och har varit föremål för en del forskning; de är ett av få djur som säkert kan äta jätte- padda ( Bufo marinus ), till exempel. En sista anmärkning till: Vi gör inte vet varför detta händer, men även utan fördelen med självsmörjning verkar deras ryggar ha en mild giftig / irriterande effekt; när de stickas av en, till och med något, gör det ont mer än väntat och lite längre.

Ett av de mest effektiva sätten att provocera en självförsörjningssession är att plocka upp en igelkott med svettiga händer, eller efter att ha använt handlotion eller en annan typ av tvål. Det är verkligen svårt att tro att något så rundt som en igelkotten kan vrida sig själv till den förvrängda positionen. Det är också lite oroande att lära sig hur lång deras tungor är!

Nattlig

De igelkottar som finns i USA som husdjur är ättlingar till igelkottar som importeras från Afrika. Även om dessa igelkottar har odlats inhemskt i flera generationer, har de inte tömts tillräckligt länge för att förlora sin karakteristiska livsstil. Det är viktigt att förstå lite om denna livsstil för att bestämma om en igelkott är ett lämpligt husdjur för ditt hem. Det primära att tänka på är att igelkottar i princip är nattliga. Deras natt består av två faser: utfodring som sin första prioritering och sedan bevakning av dess territorium.

En igelkotten i naturen täcker ett territorium som är 650 till 1 200 fot i diameter varje dag på jakt efter mat. En husdjur-igelkott kommer att vakna från skymningen till gryningen och bli mycket aktiv i buren eller på ett träningshjul. Det kan vara störande till en början, särskilt för en ägare som råkar vara en lätt sovhytt. Men precis som en fläkt som kör under natten, eller upptagen trafik utanför, är de ljud som ägaren kan bli avkänslig för med tiden. De flesta igelkottar gillar inte att väckas under dagen och kan till och med bli aggressiva om de utsätts för dagtidshantering. Men för ägaren som önskar ett husdjur mer aktivt på dagtid kan ändring av utfodringsschemat mycket gradvis uppmuntra en tidigare stigande hedgie.

Hibernation

Våra husdjur-igelkottar är afrikanska. De har anpassat sig till det mycket varmare klimatet och har i allmänhet förlorat förmågan att tolerera viloläge. Som husdjur slutar inte igelkottar med mat, och får heller inte på sig det extra kroppsfettet (åtminstone på rätt sätt) som behövs för att komma i viloläge. Ett husdjur som till och med får drabbas av semi-viloläge i stor utsträckning kan drabbas av långtidseffekter (blir mycket svag och sjuk), och de som verkligen hamnar i full viloläge kommer sällan att överleva längre än 1-2 dagar i detta tillstånd, om inte alls. Nu när vi har gjort det klart att de inte bör tillåta viloläge (eller till och med gå in i semi-viloläge, vad är tecknen att leta efter och hur förhindrar du att det händer? Den goda nyheten är att om man fångas med tiden är effekterna reversibla.

Om temperaturen där de hålls sjunker för låg (under cirka 20 grader eller 68 grader F) kan de börja förbereda sig för viloläge och kommer säkert att gå i viloläge under korta perioder, om temperaturen sjunker mycket under detta — åtminstone tills temperaturen återgår till en behaglig nivå. Om din igelkott verkar sova för väl, och du är orolig, kommer någon form av rörelse till hans eller hennes säng vanligtvis att tjäna dig åtminstone en kort mängd olycklig snuffling. Om detta händer, kan du antagligen anta att du just har stört en sömnig igelkott, eller åtminstone inte är han i full viloläge. Om detta och nudding på honom inte har någon effekt, och han har varit i en ganska sval (för en igelkott) temperatur, kan han ha glidit in i början av viloläge, och borde försiktigt (och långsamt) värmas upp, vilket borde låt honom vakna och komma tillbaka till full aktivitet.

Igelkottar tenderar också att sakta ner och bli något griniga om de hålls vid en temperatur som är för cool för deras smak. Om du upptäcker att din tidigare energiska igelkott fungerar lite långsam och grinig och svalt väder har börjat komma, kanske du vill vidta åtgärder för att värma upp din igelkotten. Ett av de vanligaste tecknen på att en igelkott är för kall (halvtvila) är att vara mycket ostabil på fötterna. Vacklande igelkottar eller sådana som visar tecken på problem i bakkroppen beror nästan alltid på att de är för kalla. Ett annat tecken på att en igelkott som är för cool är dess plötsliga ointresse i mat.

Om det blir nödvändigt att göra det, kan olika metoder användas för att värma dem. Den som jag använder är att sätta Abby i en resebur med en säng handdukar och en värmedyna, placerad på den lägsta inställningen, under för värme. Placera aldrig dynan med djuret eftersom de kan tugga snören och drabbas av elektriska shorts eller bli brända av själva dynan. Jag tyckte att det inte är en bra idé att värma upp dem genom att bada; de är så slöa att drunkningen blir ett allvarligt problem.

Vissa djur är mer benägna att frossa än andra. Nyligen har en annan orsak till viloläge, eller mer vanligtvis delvis viloläge, dykt upp. Det verkar som att igelkottar är ganska känsliga för de korta dagsljuset, eller till och med svagt ljus, som kan hända under vintermånaderna. Om din igelkott är tillräckligt varm men fortfarande visar indikationer på att du vill vila i vila, försök att lämna ett ljus på för att förlänga "dagslängden" för dem. Utöver till och med den lilla frågan verkar det som om vissa husdjurskräddor kan vara mer benägna att vila eller snarare försöka vila än andra. I vissa fall kanske du måste vara mycket flitig för att se till att din lilla vän inte kommer bort i en envägs vinterslapp på dig. Detaljer om detta, antagna, genetiska länk är ännu mycket skissartade.

En oro är också risken för att husdjur-igelkottar kommer att bedömas. Detta liknar viloläge, men görs när saker och ting blir för varmt. I deras naturliga livsmiljö är detta att låta igelkotten vänta på saker tills kylare och / eller dämpande väder kommer tillbaka. Husdjur-igelkottar kan glida till detta tillstånd, särskilt i ljuset av värmeböljor de senaste åren i Nordamerika. Problemen och biverkningarna av aestivation är i stort sett desamma som för viloläge.

Socialisering

Igelkottar tenderar att vara väldigt nervösa av naturen och inte njuta av naturens bästa syn. Igelkottar förlitar sig främst på deras luktkänsla. Deras känsla av hörsel är en avlägsen sekund, och deras vision är långt ner på listan. Faktum är att synen vanligtvis används mestadels som en källa till farvarningar. Att höra tjänar två syften: spåra intressanta ljud eller varna dem om faror. Håll allt detta i åtanke när du försöker vinna hjärtat i en igelkott. När du först får en igelkott som husdjur är det viktigt att din nya vän kommer att identifiera din lukt med en vän. På grund av detta beroende av luktkänsla, om du ständigt byter parfym, eller ibland använder starkt doftande föremål, kommer du att ha mycket svårare än normalt, men det är inte på något sätt en omöjlig uppgift.

Det bästa sättet att umgås din hedgie är att spendera så mycket tid som du rimligen kan (utan att stressa igelkotten) och försiktigt hålla eller spela med honom. Igelkottar som är välbekanta med sina mänskliga vänner brukar vara mycket vänligare i de flesta fall - även om det beror på igelkotten, som det gör med alla djur med en personlighet. Enkelt uttryckt gör igelkottar bäst med (möjligen korta mängder) regelbunden uppmärksamhet, snarare än stora perioder med sällsynt uppmärksamhet. Några minuter varje dag är mycket bättre än timmar en gång i veckan. Det är också viktigt att hålla kontakten, att bibehålla bindningen. Jag uppmanades av Abbys uppfödare att leka med henne minst en timme varje dag.

Hantering

Att plocka upp en igelkott eller på annat sätt hantera honom är svårt, åtminstone tills han lär känna din lukt. På grund av detta finns det en kardinalregel för hantering av igelkott, och det är att aldrig bära handskar. Om du gör det kommer din igelkott aldrig att bli van vid dig och din lukt. Som sagt, det finns verkligen tider när du måste. Som med alla så kallade regler finns det undantag, och att använda ditt sunt förnuft är det bästa. Kom ihåg att det är mycket bättre att använda handskar och ta ut din hedgie för att spela, för att inte spela alls. En sak du bör göra innan du försöker plocka upp någon igelkott, är att låta din lilla vän snifta din nakna hand, innan du plockar upp honom på det sättet kommer han att lära känna att plockningen är säker. Det rekommenderade sättet att plocka upp en igelkott är med en hand på vardera sidan av honom och sedan föra handen försiktigt ihop för att koppa honom. Ta aldrig tag i en igelkott på ett sätt som kan låta någon av dina fingrar fångas i mitten om han bestämmer sig för att rulla in i en boll. Att vara mitt i en igelkott är en extremt smärtsam upplevelse - det är verkligen häpnadsväckande hur starka musklerna är. De flesta igelkottar, om inte riktigt upprörda, kommer att hamna på dina händer när de kommer ihop.

När du är på händerna kan du överföra din lilla vän till din varv (en handduksspridning på varvet kan hjälpa, här) eller på bröstet. Riktigt hanterade, strax efter födseln, är husdjurskräddor mycket vänliga, lekfulla djur som kommer att hålla sina kvällar släta ner och njuta av att vara med människor. När du har socialiserats med dig kommer din igelkott att vara så här när du vill spela (åtminstone efter att det har haft tid att vakna, om du bestämmer dig för att spela under hedgie's tidtid). Det är idealet, och det är något de flesta bara kommer att uppnå om de har tur och håller rätt uppmärksamhet, eller om de håller på att försöka vinna sin lilla vän.

Livsmiljö

Den naturliga livsmiljön Aleterix albeventris är den för gräsmarker och savannar i Västafrika. Eftersom de är nattliga behöver de ett gömställe för att sova under dagen som kan bestå av löv eller gräsytor där de kommer att vara säkra mot rovdjur. De föredrar att gömma sig under täcken av borste eller några träd och kan också hittas i parker och trädgårdar runt utvecklade mark. Även om de kan simma har de ännu inte anpassat sig till att leva i vått klimat.

De är mest bekväma i ett torrt klimat med temperaturer över 75 grader Fahrenheit. Afrikanska igelkottar är inte utrustade för att vila på samma sätt som deras europeiska kusiner är, och alla viloläge kan vara livshotande om de inte behandlas. Igelkottar bör förvaras i en så stor kapsling som möjligt. Ett vanligt problem med igelkottar är brist på träning, vilket kan leda till fetma. Om de tas ut ur buren för att träna ofta, skulle en bur som är minst 12 kvadratmeter (12 "x 15") vara tillräcklig.

En enkel och billig bur kan tillverkas av en tung plastskål (används för att blanda betong) eller ett akvarium som kan rymma minst 20 liter vatten. Helst kan en mini-livsmiljö som är minst åtta kvadratmeter skapas. Endast en igelkott ska förvaras i en bur, eftersom de inte är sociala djur och föredrar att leva i ensamhet. Ett gömningsområde eller boetbox är mycket viktigt för ditt husdags mentala hälsa. Området bör vara tillräckligt stort för att igelkotten kan vända in, men inte för stor (igelkottar som en mysig passform när man sover). Det vanligaste materialet som används för en häcklåda är en 10-tums längd av PVC-rör med fyra tum diameter på ena änden. Andra möjliga material inkluderar kartong, trä, plastlådor eller blomkrukor. Boetlådan kan fyllas med mjukt hö, strimlat papper eller lämnas tomt. Buren på buren borde ha minst tre tum sängkläder för att möjliggöra igelkottens naturliga grävningsbeteende. Pelleterat pappersbäddar, som gårdagens tidning, fungerar bra.

Undvik cederspån, eftersom oljorna kan vara mycket irriterande. Om tallspån används bör du rengöra buren ofta eftersom spånen kan orsaka hudirritation om den lämnas våt. Använd inte trådgolv, vilket kan skada en igelkots fötter. Igelkottar kan utbildas för att använda en kattlåda. Ett litet bricka med icke-klumpande strö kan placeras i ett hörn av buren. Se till att använda låg dammmaterial för strö för att förhindra irritation i ögonen och andningsorganen. De kan emellertid inte utbildas i hus och kan komma till badrummet när de tas ut ur buren. Badrumsområdet måste rengöras dagligen, och sängkläderna bör bytas varannan vecka.

Hälsoproblem

Sjukdomsöverföring

De flesta husdjur har potential att sprida sjukdom till sina mänskliga följeslagare. Igelkottar är inget undantag. Även om överföring av sjukdomar mellan igelkott och brum inte är vanligt, kan det potentiellt hända med sådana sjukdomar som salmonellos och yttre parasiter. Det bästa förebyggandet för överföring av sjukdomar är att använda god hygien kring igelkottar eller något annat husdjur för den delen. This means washing your hands thoroughly after handling your pet, particularly before eating. Do not wash hedgehog food and water containers or cages in or near human food preparation areas. You do not need to be afraid of your hedgehog because the likelihood of picking up a disease from a person you are in contact with is far greater than contracting a disease from your pet. The key disease prevention is common sense and consistent hygienic habits around your hedgehog and other pets.

Skin Disease

Skin disease is one of the most common reasons that pet African hedgehogs need to see a veterinarian. Normal hedgehog skin should be smooth with occasional small flakes of dried skin. If you notice heavy flaking, quill loss or hair loss, scabs, redness, ragged or crusted ears or swollen, crusted pawas there is a problem. In addition, some hedgies will be scratching at themselves constantly. The most common skin disease is caused by a microscopic sarcoptid mange mite. This parasite lives and breeds on the skin and can be transmitted from hedgehog to hedgehog by direct contact. Your vet can diagnose the presence of the parasite by examining a small scraping of skin under the microscope for mites and eggs.

Fetma

Obesity is a common problem for hedgehogs in captivity. It can be caused by an excessive diet and/or too little exercise. These animals run on instinct and cannot be disciplined as you would a dog or a cat. Put a hedgehog in a 10- or 20-gallon aquarium with no exercise and he will likely become fat or difficult to handle. Hedgehogs need a large cage so they have space for exercise. Once a hedgehog becomes fat in captivity, it usually also become sluggish. Overweight hedgehogs have shortened life spans and are more prone to a variety of illnesses including fatty liver disease, heart disease, and respiratory disease. Because they vary in size due to genes and activity levels, it is difficult to know what a healthy pet looks like. The belly of a hedgehog held in your palm should feel flat, neither protuding and soft nor concave and bony. Although hedgehogs may range in weight from 11-20 ounces, their weight is definitely an issue to keep in mind. Weighing them on a small scale that measures 2-5 pounds works well, and you should always have them weighed at vet visits. When you start out with your new hedgehog, weigh it to get a beginning weight. You can also ask the breeder or pet store to do this for you before you bring your animal home. Start by feeding one tablespoon or dry food every day. Youn hedgehogs should gain about one ounce of weight per week until they reach twelve weeks of age. At that point, their weight will begin to stabilize. A hedgehog is usually considered mature at six months of age and should cease to gain weight at this point. Adjust the amount of the dry food up or down, depending on the activity level of your pet. Some small hedgehogs eat twice as much as their larger counterparts because they are more active or have a different metabolic rate. However, nursing mothers should be offered dry food freely.

Parasites

Hedgehogs can be infested with the same fleas and ticks that are found on cats and dogs. A tick should be removed by firmly grasping it as close to its attachment to the skin as possible and pulling it out. The area can be cleaned with a skin disinfectant afterwards. Fleas can be eradicated by using a mild flea shampoo or flea powder that is safe for cats. Hedgehogs can also develop fungal disease of the skin ("ringworm") most commonly caused by an organism called Trichophyton mentagrophytes . This fungus can also affect cats, dogs and humans. The signs of the disease are similar to those seen with mange mites, the the hedgehog is usually not itchy. The lesions appear primarily around the face and ears with dry, crusty and scaly skin. A veterinarian can make the diagnosis by plucking some affected hair or quills and performing a fungal culture. It is necessary to treat all the hedgehogs that might have had contact with the infected one. In addition, other household pets should be examined by your vet and may also by treated. Skin lesions on humans may appear as slightly raised red patches, usually in a circular pattern.

A few weeks after getting Abby, we noticed a few patches of ringworm, and took her to the vet for treatment which consisted of oral and topical medication. The standard treatment is to then bathe in Imaverol solution every 3 or 4 days, for 4 baths and provide them with an anti-fungal medicine. Abby took her medicine twice a day and was rewarded on an intermittent schedule. Because of getting a mealworm after taking the medication, or maybe the fact that she knew it was helpful; she never caused a problem while taking her medicine. However, the bath smelled strongly like rotten eggs and it was not my favorite part of the treatment.

Eye problems

Moving further along, the eyes can suffer a number of problems, such as things getting poked into them, or caught around the eyelid, injuries from being struck by unpadded spokes on a wheel, or even cataracts. A vet visit is almost always in order. Don't fret if your hedgehog does lose his sight or even an eye -- hedgies do just fine when blind since their primary sense is smell, and hearing is secondary, with vision a distant third.

Ear Problems

The most common disease that afflicts the ears of the hedgehog is mange mites. The second most common is fungal disease. The normal hedgehog ear appearance is thing, nearly hairless skin with a smooth edge. There should be little or no wax present in the ear canal. The signs of both fungal and parasitic disease are similar and include crusting and thickening of the ear edges, ragged ear edges, flaking of the skin on the ear flap, and sometimes accumulation of wax in the ear canal. In addition, hedgehogs can be infested with the same ear mites that can affect cats, dogs, and ferrets. The signs include excessive earwax and frequent scratching at the ears. Hedgehogs can also develop bacterial ear infections. The discharge in the ear will be of a more liquid consistency than normal ear wax and will often have a foul smell. If a hedgehog develops an inner ear infection, it may exhibit a head tilt or circle to one side. Damage to the brain can also cause these signs, so it is wise to get medical attention as soon as possible.

Nutritional Disease/Wobbly Hedgehog Syndrome

In addition to obesity, there is a condition called hepatic lipidosis which is an excessive fat accumulation in the liver. Fat cells replace liver cells until the liver can no longer function normally. The hedgehog becomes lethargic, depressed, loses its appetite and may exhibit bizarre behavior such as seizuring and unusual aggression. These signs are due to the buildup of toxic waste products, such as ammonia, in the blood, which then affect the brain. Liver disease can be diagnosed with blood tests, X rays, ultrasound and liver biopsy if necessary. Treatment for obesity and fatty liver disease is directed at reducing the fat in the diet and increasing exercise. Other medications may be used as needed. Hepatic lipidosis can be reversed if it is caught in time.

While there are many conditions that can result in some degree of wobbliness (beyond the normal waddling gait of a hedgehog), the term ``Wobbly Hedgehog Syndrome'' has come to be applied to what is now considered to be a neurological disorder. In short, WHS (wobbly hedgehog syndrome)is a progressive, degenerative, neurological disease, the cause of which is still uncertain. There are no known cures, but there are treatments and supportive care you can give that may extend their life and certainly add quality to it. This disease acts much like Multiple Sclerosis does in humans, and may have a rapid onset, though more often the onset is gradual. The hind legs are often affected first, and then the paralysis spreads to the front legs and other parts of the body. Sometimes the paralysis affects one side of the body, and your hedgehog will begin tipping over and unable to stay upright. A series of case studies was done and they revealed that the onset of symptoms in most cases occurs between the ages of 18 and 24 months, although this disease has also been known to strike both younger and older hedgehogs.

Hedgehogs with WHS will often experience weight loss, due in part to their inability to get to their food dishes (much can be done to help this) and in the advance stages of this disease, they become completely immobilized. In the cases that were studied, death occurred between 6 weeks and 19 months after the onset of symptoms. The problem generally appears as a progressive paralysis, usually starting at the tail end of the spine and working its way toward the nose. The rate of progression can vary greatly, sometimes taking only weeks, other times spanning a year or longer. It usually appears in adults over a year old, but it can occur in even very young hedgehogs. The cause of this problem is very likely genetic, probably in some ways due to the very small and shrinking gene pool from which our little friends are bred from.

This problem can be very hard to diagnose, and generally will only be known with any certainty after a detailed necropsy. Other, possibly more common causes of wobbling or paralysis can stem from strokes, injuries, or tumors. In the case of injuries, treatment (assuming you or your vet can determine that an injury occurred) will depend on just what kind of injury it was. For strokes, which do happen to hedgehogs, there will often be improvement over time. For tumors, surgery or steroids may help. One other factor that may be responsible for some types of wobbly hedgehogs, especially in cases where multiple unrelated hedgehogs are affected, is from some sort of dietary deficiency. Exactly what is lacking, or in excess, is not known.

This particular form of wobbly hedgehog syndrome seems to only affect hedgehogs which are raised on cat food, and generally not supplemented with vitamins, as opposed to one of the better foods now on the market. Hedgehogs which have had supplements, or which eat a good, balanced hedgehog food do not appear to show any signs of this problem. As yet, there is no scientific answer as to why, but a change in diet might be worth trying.

Cancer

Unfortunately, a large percentage of the captive African hedgehog population is prone to developing cancer as they age. Cancer has been reported affecting almost every organ in the body. Signs of disease vary depending on the area affected. The treatment is based on the organ(s) affected and may even include chemotherapy. It is unknown at this time why African hedgehogs have such a high cancer rate, but perhaps over time the answer will reveal itself as more is learned about this pet.

Getting Into Trouble

When it comes to protecting hedgehogs, there is usually little danger to them in the garden, or any other truly natural habitat, from other animals or objects. However, there are dangers lurking in many gardens and yards such as pesticides. Hedgehogs are resistant against animal poisons, not man-made pesticides. Hedgehogs do not destroy gardens, they do not dig, they only manure it. They, in fact, keep your garden free of pests and bugs. One of the worst things by way of pesticides is slug bait. This builds up in slugs, which are one of the hedgehogs favorite foods, and therefore it builds up in the hedgehog. If possible, avoid the slug bait and let the hedgehogs do the slug-removal, or if you must use it, make sure you keep hedgehogs out of your garden.

Another, somewhat odd problem is that hedgehogs seem to compulsively crawl

into or through things (or at least try to, often becoming stuck). This includes cans, plastic rings from drink cans, nets, plastic yogurt or ice cream cups, and even key-rings. Why they feel a need to go into or through instead of around is anyone's guess, but anything a hedgehog can get into, he will, and if it's possible to become stuck, he will. Keeping your garden free of such objects will help ensure the safety of the hedgehogs that visit you.

Also, pools and ponds present a unique problem to visiting hedgehogs. Many man-made pools and ponds have smooth sides, which are too slippery or steep for a hedgehog, who has accidentally fallen in, to climb out. One of the easiest safeguards I have seen for this is to simply dangle a thick rope into the water and tie the other end off to a stake. This is usually enough for a hedgehog to climb out with. Hedgehogs can swim, and will follow around the outside of the pool or pond looking for some way to get out. The only time they tend to drown is in cases where they get too tired searching for a non-existent way out.

Another method some people use is to create a wooden or cloth ramp, with one end floating in the water, and the other end safely attached on dry land. Hedgehogs truly possess an incredible ingenuity for turning the most mundane of objects or situations into something with dire consequences for them. If there is a way they can get into trouble, they will. If they can't get into trouble, they will invent a way.