BALL PYTHON CARE GUIDE

Ball Python detaljer

Bollpyton är ett nybörjande husdjur för högsta kvalitet om du vill ägna exotiska husdjur. Bollar är mycket vänliga, även om de också är blyg och kommer att behöva lite tid för att bygga upp ett förtroendeförhållande med sina ägare. De är en av de minsta raserna så långt som pyton går och bor i centrala och västra Afrika. De bor i tropiska områden, men de trivs också i fångenskap. Pythons har värmeavkännande gropar på sin övre läpp som de använder för att hitta deras byte.

Bollpytoner finns i över 1 000 olika former. De normala förändringarna är de vanligaste och säljs vanligtvis i stora husdjursbutiker. Det finns många andra vanliga morfer som kan hittas enkelt men dessa förändringar är inte billiga.

Albino ball pythons är gula och vita i färg med röda eller rosa ögon.
Smörpastellbollpyton har ljusare gula sektioner än de normala bollarna.
Mojave-bollpytonar ser ut som de vanliga men har en ren vit underdel istället för det normala färgmönstret.
Piebald bollpyton är särskilt populära på grund av deras bitar av ren vit färg på kroppen. Dessa är ofta avbildade på bilder över internet med smiley-ansikten på kroppen.

Även om det här är fantastiska nybörjarormar, är de ett livslångt husdjur. Bollpytoner lever upp till 30 år med de äldsta i rekord som lever över 40. Dessa ormar är också en bra introduktion till att ha större reptiler eftersom en vuxen hane kan växa till 2 till 3 fot i längd medan vuxna kvinnor kan få upp till 3 till 5 fot i längd. Hatchling bollar kommer ut från ägget och är cirka 10 tum långa.

Kapslingsalternativ

Medan vuxna bollpytoner kan komma upp till 5 fot, behöver de faktiskt inte så stort av en kapsling. För en vuxen bollpyton kan de leva bekvämt i en hölje med dimensioner 36 tum och 18 tum och 12 tum. Juvenile ball pythons behöver en mindre hölje. Om den är för stor kan den stressa din unga bollpyton och få dem att känna sig osäkra. Här är en lista över de bästa kapslingar du kan få för din bollpyton.

Exo Terra-kapsling: dessa var specifikt utformade för tropiska reptiler och paddor. De har låsande glasdörrar, håller värme och fuktighet mycket bra och är extremt populära hos erfarna ormägare.
Trävivarium: dessa erbjuder mer integritet för din orm och håller också värme och fuktighet mycket bra. Med dessa skulle du behöva köpa ett lås för glasdörrarna.
Plastkar: dessa används mest av uppfödare och de som håller flera ormar. De är lätta och fungerar bra för att hålla värme och fuktighet medan du låter din orm ha mycket avskildhet. De är inte de vackraste men de gör jobbet.
Glastankar: vanligtvis används som fiskbehållare, dessa är också mycket populära bland första gången orm- och reptilägare. De erbjuder mycket synlighet men kan orsaka att din orm känner sig sårbar och inte kan gömma sig. Dessa har också nät- eller skärmtoppar som gör det svårt att hålla sig i värmen och fuktigheten och du behöver ett lås för locket.

Många av dessa kapslingar som har lösa lock eller nätverk behöver lås för topparna. Bollpytoner är ökända för att undkomma sina höljen, en av mina rymde faktiskt även med ett locklås och en tung sten på toppen. Jag hade bara ett lås på ena sidan och det var helt klart inte tillräckligt.

En annan viktig anmärkning är när du väljer en plats för din bostad, försök att hitta ett område med låg trafik eftersom bollpyton är blyg och kan lätt stressas med mycket rörelse nära dem.

Substratalternativ

Underlag för kulpyton bör vara något lätt att rengöra och hjälper till att kontrollera fuktigheten. Här är en lista över lämpliga underlag.

Eco Earth
Pulveriserad kokosnötskal
Strimlad orkidébark
Cypress mulch
Spån av barkspån
Pappershanddukar: bra för ett tillfälligt underlag
Tidning: bra för ett tillfälligt underlag
Torkdukar: bra för ett tillfälligt underlag
Reptilmatta: bra för ett tillfälligt underlag

De sista få nämns för tillfälliga underlag eftersom pytonar gillar att gräva och gömma sig och de mer lösa underlagen är bäst så att de kan gräva och gömma sig.

Det finns också underlag som är farliga för ormar i allmänhet. Här är en lista över underlag som du INTE ska använda.

Sand: det kan loggas mellan vågen och orsaka obehag
Cedar: cederbark eller mulch producerar en olja som är dödlig för reptiler och kan döda din orm

Temperatur och luftfuktighet

Skåpet kommer att behöva en varm och sval sida och den heta sidan kommer att vara ett baskområde. Du bör ha något som din orm kan klättra på och vara närmare värmekällan. Uppvärmning stenar får aldrig placeras i höljet eftersom dessa är mycket farliga och kan bränna din orm. Skåpens heta sida bör vara mellan 88 och 96 grader Fahrenheit.

Den kallare sidan av höljet bör vara mellan 78 och 80 grader Fahrenheit och är i allmänhet en bra plats för gömstället. Själva inbyggnaden bör aldrig sjunka under 75 grader Fahrenheit.

Fuktighetsnivåerna måste ligga i intervallet 50 till 60% för att säkerställa korrekt avfall och hydrering. Bollpytoner lever i tropiskt klimat och behöver luftfuktighet för att upprätthålla en frisk, hydratiserad hud och för att kunna kasta i en hel del. Fuktighet kan hjälpa till att förhindra att skjulet fastnar och hjälper till att förhindra att din bollpyton blir sjuk. Om luftfuktigheten är för låg kan det orsaka problem med utgjutning, och om fuktigheten är för hög kan den orsaka andnings- och utsläppsproblem.

Kapslingstillbehör

Din python kommer att behöva vissa artiklar i sin hölje för att hålla dem lyckliga och friska. De kommer att behöva en gömställe som är tillräckligt stor för att dölja hela kroppen. Bollpytoner är nattaktiga och gillar inte att vara ute i solljuset ofta och att ha en gömställe hjälper dem att känna sig säkra. De kommer också att behöva en vattenskål som är tillräckligt stor för att de ska suga hela kroppen men grunt nog att de inte behöver simma för att hålla huvudet ovanför vattnet. En ung pythons vattenskål bör inte vara mer än 1 tum djup.

Du kan göra din skåp så omfattande eller så enkel som du vill, kom bara ihåg att ju mer du har där, desto mer behöver du rengöra. Din pythons hölje måste rengöras regelbundet när de går till badrummet och djup rengöras var 30: e dag. Djupstädning kommer att bestå av att ta ut allt och desinficera det. Du kan köpa kommersiella rengöringsmedel för reptiltankar eller använda en lösning av 5% blekmedel till vatten. Se till att du sköljer skåpet noggrant och låter det torka helt innan du lägger tillbaka föremål och ormen i deras hem.

Bollpytoner är nattliga av naturen och därför behöver de inte mycket solljus, men de behöver fortfarande värme. Om du använder ett starkt värmeljus rekommenderas det att gå igenom 12-timmarscykler. Det betyder att du kan lämna starkt ljus i 12 timmar och sedan hålla det mörkt i 12 timmar. För att säkerställa att det finns rätt värme kan du använda en keramisk värmeavgivare. De säger att ett rött nattljus kan användas, men många experter säger att rött ljus kan orsaka komplikationer när det gäller reptiler.

Du kan också använda en uppvärmdyna under tanken för att hålla värmen uppe, placera den INTE i höljet. De kan bränna sig själva och det har rapporterats om ormar som dör från att ha missat värmedynorna som mat och kvävt dem.

Matning

Matande ormar levande eller frysta gnagare kan vara ett slags kontroversiellt ämne. Det finns fördelar och nackdelar med att mata var och en men det är i slutändan upp till ägaren och ormens preferenser. Om en bollpyton är van vid att äta fryst-tinade gnagare kan de dock lära sig att äta levande mycket snabbt, men att försöka växla från levande till frysta tinade kan vara mer utmanande.

Att livnära utfodring är mer naturligt för ormen och även om det utgör vissa faror är det oftast det enklaste sättet att få dem att äta. Matning av frysta tinade gnagare till en orm som är van vid en varm rörlig gnagare kan vara svårt och ibland omöjligt. Många ägare säger att det är säkrare att orka fryst-tinade för ormen eftersom det är mindre av förändring att gnagaren kliar och biter din orm. Även om detta är sant, väljer vissa ägare att bedöva eller slå ut den levande gnagaren för att minska förändringen av repor och bita på ormen. Min personliga preferens är att mata levande gnagare eftersom jag känner att det implementerar en mer naturlig utfodring och ett rovdjur att byta svar. När de är yngre känner jag att det är bäst att slå ut gnagaren först innan de matas tills de kan få mer erfarenhet.

Juvenila bollpytoner som adopteras från husdjursbutiker börjar vanligtvis med att äta små vita möss. När de blir större kan du börja mata dem råttor, vuxna möss, gravida möss och juvenila råttor. Regeln för matarstorlek är att aldrig ge din orm något större än deras största omkrets, vanligtvis mitten av kroppen.

Bollpyton är vanligtvis mycket goda ätare, vilket gör dem till ett bra nybörjare exotiskt husdjur, men vissa av dem kan vara mycket picky. Du får aldrig lämna en levande gnagare i höljet med din orm utan tillsyn eller under lång tid. Om en orm inte är intresserad av utfodring kan gnagaren stressa ut och till och med knapra på ormen. När bollpyton är små kan du mata dem en gång i veckan och när de blir större kan de äta upp till två gånger i veckan. När du ska mata din orm är det bäst att inte hantera dem överdrivet några timmar innan de kan vägra mat. Du bör inte heller hantera dem minst 24 timmar efter att de har matat.

En överlevnadsinstinkt i ormar kan få dem att återuppta maten om de hanteras eller plockas upp efter att de har matat. Det rekommenderas starkt att du alltid använder matningstång för att mata din bollpyton. Om du väljer att släppa gnagaren in i höljet eller hålla den för enklare utfodring på ormen, kommer du att använda utsedda matartång för att minska risken att bli orolig bitt av ormen.

Några orsaker till att din orm vägrar mat är utgjutning, viloläge eller sjukdom. När din orm börjar slänga kan de vägra mat för att kunna fälla huden helt. De tappar ögonkapslarna och har suddig syn så att de inte aktivt kommer att jaga efter mat.

Under de kallare månaderna kan ormar vägra mat att behålla sin energi. Bollpyton är kallblodiga så de är mycket mindre aktiva när det blir kallt. De kanske gömmer sig oftare under denna tid och kanske inte vill hanteras så mycket.

Boll Python-beteenden

När du först får din bollpyton är det troligt att de gömmer sig ett tag. Det är bäst att låta dem vänja sig till den nya kapslingen och deras omgivningar innan du hanterar dem. Det kommer att ta tid att upprätta ett förtroendeband mellan dig och din orm eftersom de först ser dig som ett hot. Bitt från bollpytoner är ovanligt sällsynta men kan hända. Bitt från juvenila pytoner är ytliga och kan bryta huden men kan i allmänhet behandlas hemma med lite varmt vatten och antibakteriell tvål.

När din bollpyton blir mer bekväm i deras omgivningar och för dig kan du hålla dem och interagera oftare. Det tros att bollpyton verkligen tycker om att hålla och hanteras. Du kommer också att märka att de flickar i tungorna som ett sätt att se och lukta omgivningen så att du inte blir orolig när de gör det, det är inte ett tecken på aggression.

När du går för att hämta din orm vill du först försiktigt husa baksidan av huvuden och kropparna för att se till att de inte sover. Du vill inte skrämma en sovande orm och eftersom de inte har ögonlock kan du aldrig officiellt säga om de sover eller bara kopplar av. När du har gett dem några husdjur ska du försiktigt placera fingrarna under dem och lyfta dem snabbt men fast från deras skåp. Om du tvekar när du plockar upp din orm kommer det att göra dem nervösa och stressa dem.

När du har din orm utanför höljet, kan du låta den frigöra sträckor i händer och armar men hålla ett fast grepp om dem och stödja deras kropp. Håll dem inte för hårt eftersom du kan få dem att känna sig hotade och eventuellt kan skada dem. När du är klar med att undersöka eller binda med ditt husdjur ska du försiktigt placera dem tillbaka på sitt inbyggnadsgolv och stäng och lås locket.

Om en orm inte är bekväm med att plockas upp eller känns hotad, kommer kroppsspråket att berätta. En bollpyton upprullad med sin kroppsspända och halsen i en 'S' form betyder att den inte är nöjd. De kommer ofta att vara skakiga eller klyviga och kan väsa på dig om de inte vill bli berörda eller oroliga. Om du befinner dig i behov av att plocka upp din orm och flytta dem medan de är i denna position kan du fortfarande.

Vad du kan göra är att ta en pappershandduk eller en vanlig handduk och drapera den över den upprörda ormen. Detta hjälper till att lugna dem och gör det möjligt för ägaren att skopa upp ormen och handduken för att flytta dem dit du behöver dem. Detta är en bra teknik om du behöver rengöra höljet och din orm är irriterad eller om de behöver veterinärbesök men inte är villiga att samarbeta med dig. Om det inte är nödvändigt att hantera dem när de är upprörda, lämna din orm ensam och låt dem lugna sig och slå sig ner.

En annan reaktion på att man känner sig hotad är att bollpytoner slingrar sig fast i en boll och gömmer huvudet under sina kroppar för skydd. De kan också glida snabbt in i sitt gömningsområde. När en bollpyton är i sitt slående läge, nämnda "S" -form som tidigare nämnts, är det fortfarande sällsynt att de kommer att bli fulla av att bita en person. De ger i allmänhet en varningsstrejk, detta kommer att vara precis som en normal attack men med en stängd mun. Du kan tänka på det som en riktigt aggressiv näsbult. De kan också ge en varningsstrejk när de tappar och inte kan se särskilt bra. Jag fick min första bollpyton att göra detta för min hand medan jag städade höljet under ett skjul. Jag skrämde honom och han gav mig en varningsstrejk och slog min hand med näsan under huden. Det var väldigt häpnadsväckande men det var hans poäng.

Du kan vanligtvis berätta när din bollpyton är hungrig eftersom de ibland kommer att ligga låg till marken med huvudet högt och titta på byte. De kanske också rör sig oftare och letar efter mat och flickar tungan oftare också.

Att vara nattlig, är den bästa tiden att hålla och interagera med din bollpyton under dagen. Natttid är när de är mer aktiva och uppmärksamma och tenderar att vara mindre acceptabla att hållas. Detta varierar också från orm till orm eftersom de alla har sina egna personligheter och kvarkar. Vissa ormar älskar att hållas oavsett vilken tid, andra gillar inte att hållas väldigt ofta alls.

shedding

Kasta är en annan normal aktivitet som ormar går igenom. En hel skjulcykel kommer att ta mellan 7 och 14 dagar från färgdämpningen till fullständig borttagning av den döda huden. Om din orm är frisk och fuktigheten och värmen är korrekt, bör din orm kasta huden i en full bit. De kommer att bli en tråkig grå eller en ljusare version av sina normala färger och de blir lättare rörliga. Deras ögon får en ljusblå, molnig färg när de är nära att tappa. Detta gör dem tillfälligt blinda och de kommer att bli mycket stressade.

Det är bra att ha något grovt för dem att gnugga upp för att hjälpa dem under deras kasta. Unga ormar kommer att kasta mellan en eller två gånger var tredje till fyra veckor, större ormar kommer att fälla mindre ofta ungefär en eller två gånger var 4 till 6 veckor. Vissa unga ormar, oavsett hur friska, kan ha problem att tappa de första gångerna tills de vänjer sig vid det. Din bollpyton kan behöva lite extra hjälp om de tappar i bitar eller om du märker fast skjul.

Ett varmt bad kan hjälpa dem att lossa skjulet, håll bara i dem medan de dras i grunt vatten och låt dem röra sig genom dina händer och dra försiktigt den döda huden. Tvinga inte den om skjulet verkar motvilligt att gå av. Om du känner att den fastna skjulet blir för mycket problem för din orm kan du se en veterinär för ytterligare hjälp.

Sjukdomar och komplikationer

Precis som med alla husdjur kan ormar också vara mottagliga för sjukdomar och hälsoproblem. Bollpyton är vanligtvis friska reptiler och det tar mycket för dem att bli sjuka, men det kan hända. Alla dessa problem som nämns i detta avsnitt kommer att kräva ett veterinärbesök.

Ett av de vanligaste problemen för ormägare är fast skjul. Detta nämndes i avsnittet ovan, men det kan hända om fuktigheten i höljet är för låg. Låg luftfuktighet och kalla höljen är främst den skyldige i denna fråga, men det kan också hända med friska unga ormar som inte upplevs tillräckligt med utgjutning och kan behöva lite hjälp. Ett grunt varmt bad fixar vanligtvis problemet med fastnat eller bortskaffande av bitar, men om det kvarstår eller är särskilt envis är ett veterinärbesök vägen att gå.

Andningsinfektioner är också vanliga bland tropiska ormar om jordbruksförhållandena inte är korrekta. Ett hölje som är för kallt eller kontakt med en annan sjuk orm kan överföra infektionen till din orm. Ormar kan inte hosta så när de får slem eller vätska i halsen kan de inte fördriva det som vi kan. Detta kan ackumuleras och orsaka infektioner i lungorna och luftvägarna. Om det inte behandlas kan det vara dödligt, så det är viktigt att titta noga på tecken på en luftvägsinfektion regelbundet. Symtomen på en luftvägsinfektion är:

Blåser bubblor från näsborrarna och munnen
dreglande
Ovanliga andningsljud
Tung andarbetad andning
Matvägran
Ligger i sitt baskeareal längre än normalt

Om du märker något av dessa villkor, boka en veterinär så snart som möjligt med undantag för avslag på mat. Det är viktigt att utesluta andra orsaker till att din orm vägrar mat om ingen av de andra symtomen märks.

Ormfetma är sällsynt men inte oöverträffat och orsakas av överfodring eller utfodring av gnagare som är för stora för din orm. På en frisk orm ska du kunna känna revbenen något men inte se dem. Det bör inte finnas några vita öppna utrymmen mellan de enskilda skalorna.

En överviktig orm har fettansamling runt baksidan av huvudet, sidorna och svansen. Fetma orsakar obehag och kan leda till andningsproblem och ät i ormen. Det kan ta år att korrigera detta problem, men det är värt det att ha en frisk orm igen.

Ögoninfektioner är ett annat sällsynt problem men det är inte omöjligt för bollpyton att få dem. Merparten av tiden om din orm är uttorkad kommer de att få gropar i ögonen och inte en ögoninfektion. Detta kan åtgärdas genom att ge dem bad och kontrollera din luftfuktighet. Ett annat vanligt misstag för en ögoninfektion är när ögat locket börjar tappa, eller när ögat locket sitter fast på ögonen själva efter ett skjul. Dessa borde gå av på egen hand eller med ett varmt bad men om de inte går av inom några dagar efter skjulcykeln kommer du att vilja ringa en veterinär.

Om någon vätska läcker från ögat, eller om du märker någon skada på ögonen, rekommenderas att du gör en veterinärsammanställning så snart som möjligt.

Mothrot är ett slags paraplybegrepp som täcker alla slags problem med ormens mun. Om du märker något av följande måste du omedelbart kontakta en veterinär.

Blödar från munnen
Utseende av ett tjockt ämne
Öppna sår eller skär runt eller i munnen
Förlorar tänder
Svullna läppar eller tandkött

Det finns ett antal komplikationer som kan orsaka dessa symtom och de kan orsaka smärta och obehag för din orm och kan göra det svårt att äta.

Mites är ett ganska vanligt skadedjur för orm- och reptilägare. Dessa små critters ser ut som flingor av svartpeppar bara de lever och livnär sig på din orms blod. De kommer att komma mellan och under vågen och är svåra att bli av med. Kvinnorna lämnar värdkroppen för att lägga ägg i ormens hölje och återgår sedan till värden för att mata och para sig.

För att utplåna dem helt måste du göra en djup, grundlig rengöring av höljet och låta din orm suga i ett bad med den veterinär som föreskrivs medicin. Du kan också köpa middspray för eftervård och förebyggande. Om du har tillåtit din orm utanför dess inhägnad medan den var infekterad måste du också rengöra ditt hem ordentligt. Medan kvalster inte är dödliga för din orm, är de irriterande och kan snabbt bli ett stort problem. Det har hänt tidigare men om det var genom ren försummelse, men ormar har dött på grund av allvarliga kvalster angrepp.

Skala råta är en bakteriell infektion som ofta orsakas av obevekta smutsiga höljen. Det kan också orsakas om underlaget är kontinuerligt vått och fuktigt. Det förekommer ofta på magen och kan vara mörka, upphöjda vågar. Flagnande hud, öppna sår och blåsor är också ett symptom på skalrötning och kan orsaka mycket smärta för din orm. Detta kan behandlas med varm blötläggning och medicinsk kräm som föreskrivs av en veterinär.